junior wrote:Очень хочу купить альфу 75 (мечта), вот только не знаю на что обращать внимание в первую очередь (проблемные места). Понимаю что прийдёть вложить, и силы, и копейку в неё, но боюсь взять полностью "мёртвую" тачку.
Заранее спасибо
Попробую систематизировать:
1. Первое и самое важное сверить номера кузова с документами, дублирующие таблички итд. Если есть знакомые в МРЕО заранее договориться что перезвонишь, чтобы проверили машину по базе.
Далее смотришь на стекла (лобовое и заднее). Если в техпаспорте машина 87-88г а стекла 90-91й это как минимум предупреждение, что нужно быть внимательным при осмотре. На блоке двигателя тоже год указан, хотя в принципе движок могли и менять. Номер кузова в 75ке выбит на площадке возле запаски. Выбит весьма коряво, как будто нашим Ваней с бодуна. Это нормально такие номера на 75ках и есть. Осматривая номер кузова посмотри нет ли вблизи следов сварки. Особенно по кругу. Если обнаружишь такие от покупки лучше отказаться, поставить на учет проблемно будет. Тем более не брать автомобиль с безномерным кузовом. Это вечная машина. В смысле потом хрен продашь. Возле номера кузова на заклепках есть табличка. Если ее нет - это еще один звонок что с машиной что-то не так. Если зайти в программу ЕПЕР для поиска запчасти, то при вводе VIN-кода автомобиля (номера кузова), появляются данные этой таблички. Если они совпадают это уже большой плюс. Затем сверь номер в багажнике с номером на шильдике под капотом. Когда это все будет сделано обрати внимание на прохождение ТО. Ну и естесно, что машину нужно снимать с учета. Желательно вместе с хозяином, во избежание подводных камней.
2. Собственно осмотр кузова.
Осмотр кузова лучше проводить по системе. Ну например спереди справа по часовой стрелке. Сначала пройдись внешне посмотри - на предмет зазоров между крыльями и дверями, равномерность зазоров по капоту, крышке багажника, затем посмотри на линии кузова, Они должны совпадать на переходах. Их нестыковка и несовпадение поверхностей на кузове может говорить о некачественном ремонте после ДТП. Места которые вызывают подозрение желательно осмотреть изнутри на предмет рихтовки. Отслоившийся лак на кузове местами однозначно укажет на то что машина перекрашивалась, причем некачественно, то есть придется красить заново.
Теперь о "проблемных" местах где может быть коррозия на кузове. Под капотом это брызговики около упора реактивных тяг, моторный щит под вакуумным усилителем тормозов и балка под рулевой рейкой. Также площадка под аккумулятор и около нее. Передние крылья в местах крепления к кузову. В колесных нишах спереди можно обнаружить коррозию в месте прикручивания нижних поперечных рычагов и около него, а также в нише возле порога. Пороги снаружи могуть корродировать, но в основном по сварочному стыку снизу и в местах крепления пластиковых накладок. В задних арках чаще всего коррозию можно обнаружить снизу возле "стакана" (упор для заднего аммортизатора). Если ее видно в нише это говорит о том, что при дальнейшей езде могут быть проблемы с прочностью, так как лонжерон скорее всего тоже пострадал. Особенно корродируют в 75ках багажники в районе ниши для запасного колеса. Это болезнь 90% автомобилей которые я видел. В целом кузов довольно крепкий благодаря конструкции, но ржавчину желательно устранить сразу же после покупки. Кроме ржавчины обязательно осмотри кузов на предмет перекосов складок вмятин и т д. Лучше конечно со специалистом по кузовам, либо предварительно осмотреть аналогичную машину в хорошем состоянии и сравнивать визуально.
Небитый но умеренно корродированный кузов обходится в ремонте примерно 1000-1500уе с покраской. Если перед ремонтными работами разобрать все самому и предоставить спецам собственно работы можно сэкономить 300-400уе. Еще больше можно сэкономить делая большинство нудной работы самому но под чутким руководством. Стоит ли связываться решать вам.
3. Двигатель.
Движок в Альфах желательно проверять тщательно. Поскольку они редко берутся для тошнения на 80кмч от пункта А в пункт Б, то и моторы получаю "по полной" как правило. В большинстве случаев это к сожалению не сопровождается своевременным и правильным техобслуживанием и в результате 90% старых Альф с пробегом более 250 тыщ км, имеют полуживой мотор. При этом машина может ехать довольно неплохо, но тем не менее скорая капиталка вам обеспечена. Проверку движка начните с визуального осмотра, на предмет комплектности и подтеканий масла. Особенно внимательно смотрите, не течет ли из под прокладки головки блока, и сальников коленвала. Эта "мелочь" (а фули там - прокладка!) может влететь вам в копейку. Не поленитесь заглянуть в расширительный бачок. Наличие маслянной пленки в тосоле говорит, как минимум о замене прокладки, а максимум замене "головы". Проверьте уровень и состояние масла. Чистое масло на старом неухоженом автомобиле говорит либо об очень недавней замене, либо о желании хозяина скрыть его повышеный расход, скорее последнее. После осмотра и проверки технических жидкостей заведите двигатель. Сразу после заводки посмотрите нет ли сизого дыма из выхлопной. Сизый дым может говорить об убитых кольцах и сальниках клапанов. Затем посмотрите на стрелочный указатель давления масла. На холодную он будет показывать давление в районе 5-6бар даже на холостом ходу. Это нормально. После прогрева оно упадет до нормы. Так вы узнаете, что исправен редукционный клапан на маслонасосе. Если давка на горячую не падает, значит клапан заклинил. Это не смертельно (легко чинится) но нехорошо. Прогрейте двигатель до момента включения вентилятора на радиаторе. При этом давление в прогретом движке на стрелочном приборе на ХХ не должно упасть ниже 1 бара. (мин норма 0.5 но оно вам надо?). На оборотах около 3-х тысяч давление 4-4.5 бара. Если показания не соответствуют этим нормам, для пущей правды можно проверить механическим манометром. Таким образом вы проверите состояние вкладышей коленвала. Слишком низкое давление говорит о том что им вскоре может прийти пипец. А это чревато заменой движка или его блока цилиндров. Напоследок померяйте компрессию в цилинрах и сверьте с нормами (для разных движков они разные см. доки). Если движок работает как корморезка, значит вам в него лезть придется полюбому. А поскоку сымать его дело неприятное, скорее всего заодно и откапиталите. Если видите что ремонта движка не избежать, да еще и масло подтекает, не поленитесь снять клапанную крышку. Времени это займет немного, но денег сэкономить может прилично, т.к. распредвал на любую машину, и на альфу в том числе вещь недешевая, а их два. Заодно сможете проверить и состояние верхней цепи и износ звездочек. На распредвалах посмотрите не изношены ли кулачки. Да и общее состояние движка понятно станет. Если под клапанной крышкой грязи валом, то и весь движок такой же скорей всего.
4. Трансмиссия.
Автомобиль загоняется на яму. Первым делом карданные муфты. Стоят они 170уев комплект, поэтому лучче проверить. Попутно состояние подвесного подшипника на люфт. Затем осмотрите коробку передач и мост не варены ли корпуса, не течет ли масло итд. Открутите кронтрольную пробку и проверьте уровень масла в кпп. Осмотрите резиновые "подушки" крепления коробки и движка. Их целостность важна для ровной работы без вибраций и прочих прелестей. На заведенном двигателе не должно быть никаких шумов и вибраций. В движении пройдитесь по всем передачам, нет ли воющего звука. Воющий звук на любой передаче (особенно на 3-й) это 99% ная замена коробки, поскольку первичный вал сделан цельным. Затрудненное включение передач (в частности второй передачи - болезнь) говорит об изношенных синхронизаторах либо разбитом механизме переключения, а часто и то и другое.
5. Сцепление и тормоза. Стандартная проверка аналогичная любым машинам где есть гидропривод сцепления и тормозов (ну например ГаЗ-24). Посмотрите нет ли подтеканий в суппортах, не треснуты ли шланги итд. После этого в движении проверьте их работоспособность.
Ватная педаль тормоза или сцепления говорит о наличии воздуха в системе. Дубовая педаль тормоза о неисправном вакуумном усилителе тормозов (или гидроблоке если там есть АБС). И то и другое грозит ремонтом или заменой неисправных деталей. Посторонние звуки сзади при выжиме сцепления говорят о умирающем выжимном подшипнике, трески и скрежеты, либо о недовыжиме из-за гидропривода, либо об убитой корзине сцепления. Непропорциональный рост оборотов движка (скорость не растет а движок раскручивается) говорит про изношенный диск сцепления.
6. Подвеска.
Передняя. В основном смотреть ее. Проверить все резиновые втулки, а главное сайленты нижних передних рычагов (дорогие они), целостность и состояние торсионов, заодно проверьте рулевое на предмет люфтов. Амортизаторы на Альфе проверить проблематично, легче снятые, поэтому ограничьтесь осмотром на предмет не текут ли. Пошатать Альфу как жигуль скорее всего не удастся. Поэтому не парьтесь. Амортизаторы на Альфах ходят как правило очень долго, и даже если вам их придется заменить послужат они вам ого-го.
Заднюю подвеску осмотрите внешне, целостность пружин и все резинки. В принципе кроме аммортизаторов и пружин все резинки на заднюю подвеску копеечные можно сказать.
Ну и напоследок посмотрите салон, комплектность автомобиля, отсутсвие "колхозных" железяк. Это тоже говорит об отношении хозяина к машине. Цена авто ни о чем вам не скажет. За 5-6 тыщ тоже спокойно можно нарваться на корыто вместо машины, равно как и за две и менее найти достойный экземпляр. Лучше всего предварительно встретиться с владельцем такого автомобиля, как вы хотите и пусть он расскажет и покажет что знает.
Первый продал тому кто мне ее продал. Причем прошлый хозяин за 9 лет в машине глобально ничего не делал. Хлам редкий но он ездил и очень зачетно ездил 
!
